品質のDIY包丁

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カスタムメイドのナイフは、ほとんどのプロのシェフとシェフの主な属性です。その費用は200ドルから3,000ドルまでさまざまです。ただし、作業は手工具のみで行われますが、たった10ドルで同じことをすることができます。
ナイフ作りのプロセスはそれほど難しいとは言えませんが、作業には多くの時間と忍耐が必要なので、お気に入りのオーディオブックを準備してください。各ナイフは約20時間かかります。この時間を短縮する方法はありますが、さらに多くを費やす必要があります。
ステップのリスト：

材料および/またはツールの選択。
ナイフのデザインの選択。
鋼の選択はあなたのニーズに基づいています。
鋼板の成形。
金属の熱処理。
ナイフ研ぎ。
木製のハンドルを作ります。

このプロジェクトに取り組んでいる間、あなたはかなり鋭くて熱い道具と可燃性物質で作業しなければなりません。仕事への健全なアプローチはあなたのトラブルを救うはずですが、注意してください。
上記に基づいて、続けましょう。

材料とツール

ナイフクリップの作り方と使い方

良質のナイフを作るために必要なものは次のとおりです。
材料：

スチール（この問題については、次の段階で詳しく説明します）。
木。
真鍮リベット。
石膏
鉄ふるい。
ガスバーナー。

ツール：

金属ファイル（二重ノッチ付き）。
金属用の弓のこ。
ハンドドリルとドリル（電動のものを使用できます）。
永久マーカー（細い棒と太い棒を使用）。
金属用はさみ。
ハンマー。
カーナー。
長いペンチ。
手袋。
ノズル（プロパン燃焼用）。
金属またはプラスチックブラシ。
マイターボックス。
木材を見た。
サンドペーパー。
ワニスまたは汚れを取り除きます。

ファイルホルダーを持っていると便利です。

ナイフ用鋼

停止するスチールの選択は、最終結果に大きく影響します。これはナイフの最も重要な部分です。
スチールは、鉄と炭素の2つの物質の組み合わせです。鋼に含まれる炭素が多いほど、硬くなります。固体鋼は、刃のより薄くて鋭い刃先を作ることができ、それは長い間残るでしょう。ただし、このような鋼はより脆弱になるため、これは強度の低下にもつながります。
歴史的に、これらの2つの要素は、鍛冶屋が炉で鉄を加熱したときに接続されていました。火から発せられた煙（主に炭素粒子）が鉄を覆い、鉄を形作りながらそれと化合物に入りました。そして、ダマスカス鋼が登場しました-ブレードの層が多いほど、折り畳まれて鍛造される回数が増えたため、その中の炭素含有量が多くなりました。今日、ダマスカス鋼は自動的に生産され、品質は高級ステンレス鋼に似ています。酸で強調できる特徴的なテクスチャーがあります。
過去数百年にわたる技術の発展により、炭素含有量の高い鋼からナイフを作るために鍛冶屋のすべての機器が必要なくなりました。今日、適切な金属はインターネットで注文できます。
鋼には、ステンレスと錆の2つの分類があります。
ステンレス鋼には通常、少なくとも13％のクロムが含まれており、錆や腐食を防ぐのに役立ちます。ステンレス鋼は、特に家庭では熱処理がより困難です。したがって、そのような金属を選択したい場合、熱処理のためにサードパーティのサービスを使用する必要があります。
ステンレス鋼の刃には、13％未満のクロムが含まれています。このような金属は通常安価であり、熱処理が容易です。それからナイフはステンレス鋼と同じくらい鋭いです。ただし、これらの金属は腐食や錆の影響をある程度受けやすいため、湿気にさらすことはできません（20分以内）。
最初のナイフの製造には、2種類の鋼のいずれかを使用することをお勧めします。合金工具鋼（HVG）または構造ばね鋼（グレード85）。
鋼の選択を最終的に決定したので、サイズを決定する時が来ました。
私の最初のナイフはHVGから230 x 2.5 x 40 mmでした。その製造では、上記のブレードの厚さと幅で停止することをお勧めします。その長さはあなたの裁量で選択できます。

ナイフの形状の選択

包丁の形状は、用途に応じて異なります。私は西日本の包丁を選びました。自分に適したフォームを見つけることができます。最初に段ボールから切り取って、手元にどのように置かれるかを確認することをお勧めします。その後、必要に応じて、サイズを変更することが可能です。
フォームを決定したら、適切な金属を注文できます。ナイフが大きいほど、処理時間が長くなることに注意してください。したがって、小さいサイズから始めることをお勧めします。
次に、薄いマーカーを使用して、ナイフの輪郭を段ボールから金属に転写します。
金属を加工するときに万力を使用する場合は、ワークピースをクランプするための木製の棒もいくつか必要になります。その後、その上に悪の痕跡はありません。
プライマリフォームをカットするには、弓のこを使用します。それには多くの時間がかかります。弓のこを両手で握って（一方をハンドルに、もう一方をテンションスクリューの近くに）、操作中に圧力を均等に分散させると、プロセスはずっと速くなります。

ブレードプロファイル形成

通常、ナイフには2つの降下があり、時には3つの降下があります。 1つはナイフの刃全体に沿って進み、2つ目は刃先になります。プロファイルには多くの種類があり、それぞれに長所と短所があります。最も一般的なものと、ファイルクランプデバイスを使用して形成できるものに焦点を当てます。
ウェッジプロファイル：
ブレードの両側がバットに向かってまっすぐに上がります。シャープネスと耐摩耗性を兼ね備えた非常に一般的なプロファイル。
電源付きの5面ブレードプロファイル：
このようなプロファイルには、3つの下降リブが含まれています。尖った最低値。次に、中央のリブがブレードの中央まで延び、わずかな角度で下がってくるか、平らなブレードになります。このプロファイルはくさび形ほどシャープではありませんが、摩耗に対する抵抗力が強く、切断中の摩擦が少なくなります。
片側シャープニング：
片側だけがくさび形の降下をしています。そのようなプロファイルは、片側が平らなままなので、よりシャープで正確です。日本文化では非常に一般的です。このような鋭利化により、刃はより早く摩耗し、そのようなプロファイルに精通していない人にとっては、ナイフの操作は異常に見えるかもしれません。このような刃は最速に作られており、研ぎやすくなっています。
ブレードプロファイルを選択したら、最も長いプロセスを開始します。厚さ2.5 mmの鋼板の場合、少なくとも2時間を費やす必要があり、板が厚いほど処理に時間がかかります。
いくつかの（個人的な）推奨事項があります。

シャープニングの中心線は、ワークの厚さに等しい直径のドリルを使用して確認できます。
二重降下を行う場合、最初の処理の後、エッジは、それを行う予定よりも少し太くする必要があります。
各処理ステップの前に、マーカー付きの新しい塗料を塗ります。
広い動きで挽く。これは重要です。さもないと、表面に不均一な窪みを作ることができます。この窪みは、磨かれたときにのみ現れ、それを取り除くのは困難です。
可能であれば、ブランクは木製のバーに配置するのが最適であるため、加工された金属は曲がりにくくなります。
オーディオブック、特に長いものを聞いてください。
辛抱強く、大きな歯のあるやすりを使用してください。
二重ノッチのファイルのみを使用すると、金属に深い傷が残る可能性が低くなります。
ナイフを磨き、2〜5分ごとにやすりをかけます。

ナイフブレード研磨

ビデオを見る：

磨かれた刃は見た目が良いだけでなく、腐食からより保護されます。表面が滑らかであればあるほど、水が凹部に残り、汚れを引き起こす可能性が低くなります。ブレードの研磨には、3種類の石を使用しました。彼は粗い石（粒P300-P400）から始め、より薄いもの（P800）に移動し、最も薄い砥粒P1200で研磨を終了しました。この作業の結果は、素晴らしい刃ですが、鏡の色合いはありません。
鏡面に結果をもたらしたい場合、または砥石がない場合は、この作業のためにスキンまたは湿ったサンドペーパーを使用できます。
このプロセスは有名です-ただブレードを石にこすり付けるか、サンドペーパーでブレードにこするだけです。表面が均一になるまでこれを行い、砥粒のサイズを小さくします。ロバで作業するときは、長時間濡れたままにしないように、一方から他方に切り替えます。オイルで処理できる砥石を使用できる場合は、ブレードの汚れを防ぐために使用することをお勧めします。この段階には多くの時間がかかりますが、ブレードのプロファイルを形成するだけです。

リベット穴をあける

ナイフハンドルのパッドを固定するには、シャンクに2つのリベット穴を開ける必要があります。これは、熱処理の前に行うことが重要です。生のライニングの端がシャンクの端を超えて伸びていることを確認するために、テストアセンブリをお勧めします。穴あけ時にドリルが金属にすばやく切り込むためには、穴あけの場所をパンチでマークする必要があります。次に、必要な直径のドリルを選択し、シャンクに2つの穴を開けます。ハンドドリルを使用すると、ドリルを破損するリスクが軽減されます。たとえば、私は電気ドリルを使用して2つを壊しました。さらに、手動ドリルでのドリルは、電気ドリルでの作業よりもわずかに長くなります。

ラッパを作る

ナイフを熱処理するためには、金属の内部構造が変化する必要な温度まで金属を加熱する必要があります。これは約750 Cで起こります。アセチレンと酸素の混合バーナーを使用する人を見たことがありますが、この方法を自分で試したことはありません。
したがって、自分で熱処理を行う場合は、ホーンが必要になります。ほとんどの人は購入するよりも自分で作りたいと思うでしょう。ラッパの作り方に関する情報は、インターネットで見つけることができます。このためには、砂と石膏が必要です。温度を確認するには、キッチンソルトを加熱します。溶けたら、この温度は金属を硬化させるのに十分です。しかし、熱処理に関してより複雑な鋼種を使用する場合は、サードパーティの企業に頼ることができます。

ナイフの刃の熱処理

熱処理は、ナイフの真の品質を明らかにするプロセスです。この時点まで、金属は非常に柔らかく、加工に「柔軟」でした。刃で固めた後、作業が難しくなるので、すべてがあなたに合っているかどうかもう一度確認してください。
熱処理には2つの段階があります。最初に、鋼を硬くし、次に弱くします。 2番目のプロセスは、休暇と呼ばれます。これにより、金属の耐摩耗性が向上します（脆性が低下します）。
硬化のために鋼を加熱する必要がある温度は、鋼のグレードに依存します。通常、炭素鋼を導入する温度は、ステンレス鋼の温度よりも低くなります。
どの山を使用することにしたとしても、プロセスを開始する時です。とりわけ、炎がらせん状に出口に移動すると、金属がより均一に加熱されます。この段階では、手袋が不要になることはありません。なぜなら、あなたはそのような高温の発生源の近くにいるからです。ブレードの位置を定期的に変更して、確実に均一にウォームアップされるようにします。スチールの色が変わり始めます。明るい赤に変わったら、磁石を持ちます。金属が磁化されている場合、ブレードは十分に加熱されません。そうでない場合、温度はちょうどいいです。
ほとんどの工具鋼では、オイルがクーラントとして使用されます。廃エンジンオイルは非常に適していますが、熱いナイフを下ろすとそこから炎が出ます。石油製品を扱いたくない場合は、キャノーラまたはオリーブオイルを使用できます。ただし、選択する方法に関係なく、準備をして、消火器または重曹の箱を近くに置いてください。燃えているオイルを水で消そうとしないでください。油の量は、その中の金属が完全に浸るように十分でなければなりません。ただし、包丁の製造では、シャンクを硬化する必要はありません。容器は燃えている素材で作ってはいけません。プラスチックも木材もありません。古い砲弾を使用しました。
刃を油の中に入れたら、何かを切るように前後に動かします。左右に動かさないでください。ブレードが曲がる場合があります。 2分後、ナイフを取り外すことができます。この段階では、ナイフが非常に壊れやすくなり、わずかな落下で割れることがあるので注意してください。石鹸水でブレードを洗浄して、残留オイルを除去します。黒い鱗が表面に形成される場合がありますが、これは正常です。ブレードを硬化させた後、ファイルで軽く処理してみてください。スリップして小さな傷のみが残るはずです。それが金属にうまく切り込んだ場合は、硬化プロセスを再度繰り返す必要があります。
さあ、ブレードを離れる時です。このプロセスにより硬度が低下しますが、ブレードの柔軟性が向上します。硬度と柔軟性の比率は、温度の高さと焼き戻し時間によって制御できます。ほとんどの鉄鋼メーカーには、金属の熱処理テーブルがあります。硬度は、ロックウェルスケールを使用して測定できます。包丁の場合、この数値は60〜64 kgfのレベルでなければなりません。
HVGスチールブレードのリリースには2時間かかりました。
焼き戻し後、ブレードは最終的に研磨されます。すべてが非常に迅速に行われ、非常に薄い最上層のみが石またはサンドペーパーで除去されます。

研ぎ品質のナイフ研ぎ

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シャープニングは、一生懸命勉強する必要がある芸術です。このプロセスの特定のシステムはすでに開発されていますが。 1つの方法は、ファイルを特別なホルダーで保護することです。私は、刃先の研ぎの角度を変更できない研ぎ工具の使用はお勧めしません。おそらく、彼は私たちの選択肢には適さないでしょう。
私は非常に伝統的な方法でナイフを研ぎました。彼は、刃の傾斜角を変えずにロバに沿って刃を運転しました。これは見た目ほど難しくありません。なぜなら、鋭角化の角度を選択すれば、刃の持ち方がわかるからです。角度が小さいほど、ナイフは鋭くなり、刃先は壊れやすくなります。操作中にシューという音が聞こえたので、ブレードを裏返して反対側で作業します。今回だけ動きが少なくなります。サイドを変更し続け、動作動作の数を減らします（各サイドで最大3つ）。その後、小さな砥粒で石に行きます。 P8000粒の石でナイフを研ぎ終えています。
ハンドルにグリップを貼り付ける前でも、ナイフを（少なくとも部分的に）研ぐことをお勧めします。ロバでの作業の結果として形成される小さな粒子は、木製の裏地に食べられ、色が変わります。

ハンドルの作成、仕上げの仕上げ

選択したナイフのスタイルに応じて、ハンドルのシャンクを非表示にするか、より一般的にはオーバーレイをオーバーレイすることができます。私のナイフでは、ハンドルは2番目の方法で作られます。木製プレートがシャンクと一緒に研削され、リベットで固定されます。
木材、できれば硬材を切ることから始めます。樹木の年輪が大きく、1つの裏地の厚さが5〜10 mmの場合に最適です。ナイフの寸法に応じて、ナイフの太さを変更できます。サイズを決めたら、マイターボックスを使用して同じ厚さの裏地を切り取ります。他の測定に関して、この段階では精度は必要ありません。主なことは、パッドがシャンクの後ろに突き出ていることです。
ライニングが切り取られた後、シャンク上でそれらを合わせ、リベットが行くべき場所をマークします。次に、これらの穴を開けます。リベットヘッドの直径に等しい厚さのドリルから始めます。穴は、頭の高さよりも少し深くする必要があります。残りの穴は、リベットの厚さよりも直径がわずかに小さいドリルビットで作成する必要があります。したがって、パッドはよりしっかりと取り付けられます。
今度は、ハンドルにリベットを挿入し、シャンクにライニングを固定します（バーのように見えます）。万力を使って、リベットが木と同じ高さになるまでリベットを互いに押し込みます（したがって、リベットを研磨するのに費やす時間が少なくなります）。次に、万力で逆さまに爪を保持します。リベットが釘の頭に来るようにナイフのハンドルを置きます。反対側で、同様にもう一方の釘の頭をリベットの上に置きます。上部の釘を打ち、ハンドルのリベットをより広い穴の深さまで深くします。
その後、ジグソーを使用して余分なパッドを取り除きます。次に、より正確な作業のために、鋭いナイフを使用してツリーに希望の形状を与えることができます。彼のブレードはこのタスクに非常に正確に対応しているので、サンドペーパーですべてを拭くだけです。
通常、私はハンドルの後ろを厚くし、裏地の前部はブレードまでスムーズに下がります。その後、すぐにハンドルに透明なワニスを塗るか、P220の紙やすりで処理します。
木材が十分に滑らかで、グリップが手に持つのが快適な場合、使用している木材の種類に応じて、汚れやワニスを塗ることができます。木の質感の外観が好きな場合は、ニスを塗ると、湿気やチップからハンドルを保護できます。木が非常に滑らかで、品種の残りの部分の助けを借りて、ステインを選択して実験することができます。汚れのコートの後、透明なワニスを塗ります。